СПб и регионы России
(812) 275-70-59
Москва
(495) 972-69-80
Скидочная акция
Новые проекты
Из дерева Проект дома A-049-1D Проект дома G-068-1D Проект дома J-136-1D Проект дома L-244-1D Из кирпича Проект дома J-194-1K Проект дома K-196-1K Проект дома K-234-3K Проект дома L-235-1K Проект дома M-311-1K Проект дома M-312-1K Проект дома M-323-1K Проект дома M-621-1K Проект дома S-450-1K Проект дома S-503-1K Проект дома T-318-1K Проект дома V-901-1K Проект дома V-915-1K Из пеноблоков Проект дома B-112-1P Проект дома I-060-1P Проект дома I-188-1P Проект дома J-176-5P Проект дома J-189-5P Проект дома J-202-5P Проект дома J-207-5P Проект дома J-208-3P Проект дома K-161-1P Проект дома K-189-1P Проект дома K-216-3P Проект дома K-327-1P Проект дома L-153-1P Проект дома L-215-1P Проект дома L-248-3P Проект дома L-287-1P Проект дома M-230-1P Проект дома M-280-1P Проект дома M-282-1P Проект дома P-072-1P Проект дома R-405-1P Проект дома S-413-1P Проект дома V-548-1P Каркасные Проект дома J-127-1S Проект дома K-308-1S
Данные статьи размещены в ознакомительных целях

Кухня. Двери

Наверх


  • Двери

По сравнению с окнами двери в кухне вроде бы играют второстепенную роль: впускают да выпускают, закрываются, ну и не более того. На самом деле двери играют, наверное, ничуть не меньшую роль, чем окна. Подтверждение этому утверждению будет приведено дальше по тексту.
По назначению двери бывают наружными и внутренними. Наружные — это те, через которые мы входим с улицы в кухню, внутрь квартиры или частного дома. В том случае, если вы пристраиваете кухню, вы можете заказать наружные двери такой величины, какой вам необходимо. По стандарту ширина одностворчатых дверей может быть такой: 60, 70, 80, 90 и 110 см. Высота — от 200 до 230 см. Согласно тому же стандарту входные двери должны изготавливаться деревянными или делаться из деревянных реек, обклеенных с обеих сторон древесноволокнистой плитой (ДВП). Но при желании вы вполне можете заказать себе входную дверь из металлопластика или металла (обычно из стали). Устанавливают двери строго вертикально, правильность установки проверяется отвесом. Крепятся к стенам дверные коробки точно так же, как и окна — прибиваются к вделанным в стену деревянным пробкам. Отличие в том, что с каждой стороны не по две, а по три пробки. Щели между коробкой двери и стеной законопачиваются опять же точно так, как в окнах, после чего на них набиваются наличники. Два вертикальных наличника соединяются с горизонтальным — верхним, путем запиливания на стыках всех трех под углом 45°. Более конкретно об установке и навешивании двери на петли мы расскажем в главе «Кладовая».

При установке стальных входных дверей в уголке, составляющем ее раму, с каждой стороны просверливают по 3 равномерно расположенных по вертикали отверстия диаметром от 8 до 10 мм. Выставив дверь на место по отвесу, через отверстие в уголке просверливают отверстия глубиной от 50 до 100 мм в стене, после чего закрепляют дверь, забивая через уголок в стену металлические костыли из арматурной стали. Теперь эту дверь (конечно, если ее закрыть), не откроет и не сломает никто (только вместе со стеной) и даже вы, если вдруг, к несчастью, сломается замок. Нет, сломать, конечно, можно все, но — какой ценой? Поэтому совет: хорошенько подумайте, прежде чем устанавливать на входе в ваш дом стальную дверь.

Варианты отделки входных дверей. Если вы все же решились установить входную дверь из стали, не забывайте, что ее предназначение, как и всякой другой, кроме упомянутого уже «впускания» и «выпускания», еще и сохранение тепла, и звукоизоляция. С этой целью внутренность стальной двери обшивают ДВП или фанерой, которая крепится при помощи шурупов к рейкам, в свою очередь прикрепленных винтами М4—М5 к уголкам, составляющим каркас двери. Кроме того, в месте прилегания двери к раме всегда остается небольшая щель, через которую тоже уходит довольно значительная часть тепла. Кстати, касается это и двери деревянной и металлопластиковой. К сожалению, полного плотного примыкания двери к колоде добиться невозможно. Наилучший выход в этом случае — поставить по всей длине примыкания двери к колоде уплотнитель. Самый простой способ установки уплотнителя. Для этого сначала закрывают дверь на замок, после чего к дверной раме вплотную к двери прибивают рейку из дерева, сечением 10х10 мм по периметру всей двери. Еще лучший эффект даст уплотнение, изготовленное из губчатой резины той же толщины, причем его желательно установить следующим образом. Устанавливать уплотнение нужно при открытой двери и так, чтобы оно на 1—1,5 мм выходило за четверть (выборку для двери), то есть чтобы при закрытии двери губчатая резина слегка сжималась. При таком уплотнении через ваши двери не выскользнет ни одна калория тепла. Приклеивать резину можно на ПВА или эпоксидным клеем, для надежности прибив ее все-таки мелкими гвоздиками через каждые 10 см. Для улучшения внешнего вида снаружи стальные двери «облагораживаются»: оклеиваются текстурной полиэтиленовой пленкой все тем же клеем ПВА (или эпоксидным). Если вы приобрели текстурную пленку по размеру достаточную, чтобы оклеить все двери целиком, ни в коем случае не вырезайте сначала из нее кусок, точно соответствующий размерам двери, потому что в процессе наклеивания вырезанный кусок пленки может «повести», и с одного края у вас получится достаточно большой излишек пленки, а с другого — явная его нехватка. Вырезать кусок пленки для склеивания двери в этом случае нужно с запасом не менее 5 см, тогда с покрытием двери у вас проблем не будет. Лишнюю пленку обрезают при помощи острого ножа или лезвия для безопасной бритвы. Можно излишек пленки загнуть внутрь дверного полотна, в этом случае загнутая пленка послужит неким демпфером-смягчителем при соприкосновении металлической двери с металлической же коробкой, что тоже не помешает, так как при соприкосновении две металлические поверхности обычно издают характерный лязг и грохот. Подобные звуки не особенно способствуют поддержанию тишины и достаточно сильно действуют не только на нервы хозяев квартиры, но и всех окружающих.

Гораздо чаще используется вариант облагораживания наружной стороны стальных дверей путем обивки их деревянными рейками, предназначенными специально для отделки. Их можно приобрести в магазинах и на рынке. Трудозатрат этот вариант требует гораздо больших, по сравнению с оклейкой текстурной пленкой, а вид получается в конечном счете практически такой же, но... Возможно, сказывается древняя, атавистическая и неосознанная тяга к естественному материалу — дереву, сопровождавшему человека с самого его возникновения. Дерево горело в кострах, возле которых грелись наши первобытные предки, из дерева, совсем до недавнего прошлого (а в сельской местности и на дачных участках и сейчас), строили жилища... А в современной квартире, если внимательно приглядеться, предметов из дерева практически нет, вся мебель — из древесностружечной плиты — это гораздо экономичней. Может, потому и тоскует человек неосознанно по теплому, старому и надежному другу — дереву.

Как же крепятся деревянные рейки к металлическому листу, из которого сделана стальная дверь? Можно крепить рейки непосредственно к двери, вернее, к 5—6 рейкам, равномерно расположенным с внутренней стороны двери, соединяя облагораживающую рейку с рейкой изнутри двери шурупами через отверстия, просверленные в металле двери. Такое крепление реек — это очень трудоемкая работа, так как приходится сверлить большое количество отверстий в стальном листе, из которого сделана дверь. Гораздо проще использовать другую методику крепления реек — из сравнительно толстой фанеры толщиной не менее 8 мм точно по размеру двери выпиливается кусок, прикладывается к двери и просверливается вместе с дверью насквозь в шести местах — 4 отверстия вблизи 2 верхних и 2 нижних углов и два на расстоянии около 5 см от краев посередине. Если у вас нет целого листа, которого бы хватило на всю дверь, можно воспользоваться двумя листами, закрепив каждый по углам 4 шурупами. Добиваться очень точного прилегания листов друг к другу нет необходимости, поскольку небольшую щель, оставшуюся между ними, все равно закроют облагораживающие рейки, которые лягут поверх листов фанеры. Крепят листы фанеры к 3—4 рейкам сечением 30х10 мм, уложенным горизонтально в двери с внутренней стороны — стороны кухни. После того как листы фанеры установлены на дверь, отпиливают по высоте двери облагораживающие рейки, после чего прикручивают их мелкими шурупами (чтобы не доставали до стального листа) к листам фанеры. Крепя рейки к фанере, мы выигрываем уйму времени, сверл и сохраняем большое количество сил: вместо того, чтобы сверлить в металле около сотни отверстий диаметром 4 мм, сверлим максимум 8.

Чтобы торцы прибитых вертикально снаружи облагораживающих реек в процессе эксплуатации со временем не разлохматились, не поотламывались, лучше по всему наружному периметру двери сначала сделать окантовку из реек — вверху и внизу пустить их горизонтально, по бокам — вертикально, запилив в местах стыка под углом 90°. Остальные облагораживающие рейки прикручивают внутри получившегося прямоугольника. Кстати, в этом случае можно прибивать облагораживающие рейки не только вертикально, но и под углом, в результате чего наружная поверхность двери выглядит гораздо более эстетично. После того как все облагораживающие рейки установлены, наружную поверхность двери обычно покрывают бесцветным лаком, что придает двери еще более привлекательный вид. Теперь о некоторых особенностях обивки двери обдагораживающими рейками. Массивные стальные петли, на которых держится дверь, мешают установке рейки с краю от дверной рамы. Чтобы обойти эти петли, в облагораживающей рейке делается выборка, предварительно нужно отметить глубину и ширину выпиливаемого куска карандашом. Дойдя до места, где вы намерены установить дверной глазок, замерьте предварительно толщину двери с учетом толщины фанеры и облагораживающих реек. Если длины резьбы для крепления дверного глазка хватает для его установки поверх облагораживающих реек, можете спокойно продолжать процесс их крепления. Потом сверлом диаметром чуть более, чем диаметр глазка, просверлите с внутренней стороны двери отверстие насквозь и укрепите дверной глазок.

Если же длины резьбы глазка не хватает для укрепления его поверх облагораживающих реек, выше и ниже предполагаемого отверстия на расстоянии 5— 6 см друг от друга, даже не прикручивая к двери, подложите 2 планочки шириной 20 мм, толщиной, соответствующей толщине фанеры, и длиной около 15 см. Выпускают по длине эти планочки слева и справа от отверстия, предназначенного под глазок, равномерно, и облагораживающие рейки, которые оказываются сверху этих планок, прибивают к последним очень мелкими гвоздями. Теперь нам придется крепить глазок не на поверхность облагораживающих реек, а минуя их — прямо к поверхности стальной двери, при этом отверстие под глазок снаружи может полностью разорвать одну или две рейки. Чтобы они не отошли от двери, две наши планочки и подложены. Возможно, что после отделки наружной стороны двери рейками, длины стержня ручки тоже не будет хватать для ее установки. В этом случае можно проделать те же операции, что и в случае с дверным глазком, а можно просто пойти и купить дверную ручку с более длинным стержнем.

Такой же казус может произойти и с ключом от входного замка; дверь после отделки рейками стала толще и ключ не достает до замка. Если идти по прежнему пути, высверливая в рейках и фанере место, чтобы ключ можно было не только вставить в замок, но и повернуть, нужно освободить от покрытия, сравнительно с предыдущими, большой участок двери, так как нужно еще место для пальцев, держащих ключ. Иногда легче просто удлинить ключ — с этой операцией легко справится любой газоэлектросварщик соседнего домоуправления.

Внутренние двери. В частных домах бывает такая планировка, что дверь, ведущая в кухню — не наружная (входная), а внутренняя. В квартире она всегда внутренняя, ведущая из прихожей. Хоть вторжение холодного воздуха через такую дверь нам не грозит, установить уплотнение из деревянной рейки или губчатой резины есть смысл и тут, поскольку оно предотвращает проникновение в квартиру дыма и газа из кухни. Вообще внутренние двери делятся по разным признакам, в частности: одно-, полутора- и двустворчатые. В кухне устанавливают, как правило, одностворчатые. В государственном стандарте предусмотрены только прямоугольные внутренние двери, но изготавливаются на заказ и устанавливаются и арочные (верхняя часть у них в форме арки). Створки внутренних дверей по конструкции бывают филенчатые и щитовые. Для увеличения освещенности вместо верхних филенок вставляют стекло толщиной от 3 до 8 мм. Для остекления филенчатых дверей в этом случае используется обыкновенное оконное стекло, армированное листовое стекло и листовое узорчатое стекло. Крепление стекол во внутренних дверях производится при помощи фигурных штапиков специального профиля.

Щитовые внутренние двери, то есть гладкие створки, до низа собираются из досок в шпунт или в четверть. Последнее время в строительстве применяются в качестве внутренних щитовых дверей практически только двери, изготовленные из отдельных реек, соединенные (обклеенные) с обеих сторон листом из древесноволокнистой плиты. Дверные ручки, как и дверные защелки и замки, устанавливают на высоте 100—120 см от уровня пола. По признаку открываемости двери (все, не только внутренние) делятся на правые и левые. Для навешивания дверей на дверную коробку в зависимости от того, левая дверь или правая, применяются соответственно левые и правые петли. Определить, какая дверь перед вами, достаточно просто: если она открывается справа налево и ее удобней открывать правой рукой, значит, дверь левая. И наоборот. Использовать левые вместо правых и наоборот ни в коем случае нельзя, двери не закроются до конца, сколько бы вы их ни прижимали. Маленькая хитрость: если вы по какой-то причине не можете снять дверь, чтобы подтесать ее снизу, где она протирает дыру в полу (может быть, мешают сделанные вами антресоли), под дверь в приоткрытом состоянии забивают деревянный брусок, тем самым несколько ее приподнимая. Вместе с дверью приподнимается и верхняя часть петли, образуя с нижней зазор 3—5 мм. Для нас этого вполне достаточно. Берем обыкновенный гвоздь, сильно сгибаем его плоскогубцами так, чтобы расстояние между двумя его концами была около 15 мм, просовываем его в образовавшийся в петле зазор и после этого сдавливаем гвоздь плоскогубцами так, чтобы при опускании верхней части петли на место она опиралась не на нижнюю часть, а на получившееся из вставленного гвоздя кольцо. Лишнюю длинную часть гвоздя с головкой можно откусить плоскогубцами сразу после сгибания, можно после установки гвоздя и сгибания его на двери. После того как уберем брусок, приподнявший дверь, она несколько опустится, но уже останется приподнятой на толщину гвоздя и протирать борозду в полу перестанет. Для того чтобы сгибать и отпиливать (откусывать) гвоздь, нужно обладать достаточной силой, поэтому при желании можно обойтись «малой кровью», сделать колечко из медной или алюминиевой проволоки. Эффект будет тот же, просто и медное и алюминиевое кольца сотрутся гораздо быстрее, чем стальной гвоздь, и через некоторое время процедуру подкладывания кольца придется повторить, вот и все. Поскольку двери тоже являются составляющей частью интерьера дома и кухни, хозяева стараются сделать их максимально привлекательными: и теми же арочными делают, и очищают от краски, ошкуривают и покрывают лаком, и цветные стекла вставляют, и т.д. Вот пока и все о двери. Но мы еще вернемся к этой тематике в главе «Кладовая».


Лидер просмотров
Проект V-550-1K Проект дома V-550-1K
Лидер продаж
Проект K-241-1P Проект дома K-241-1P